Александр Андреев. Армения. Путеводитель

Армения. ПутеводительАлександр Андреев. Армения. Путеводитель. СПб.: БХВ-Петербург, 2015. Глава из книги.

 

Крылатый Татев

 

 

Село Татев – одно из моих самых любимых мест в Армении, здесь чувствуется одновременно и удаленность от Еревана, и связь с остальными частями страны. Но главное – невероятное чувство простора и полета, которое дает это место. С детьми можно взобраться на макушку возвышающегося над селом холма, расставить руки, как крылья, и представить себя птицей. «Татев» переводится с армянского языка как «дай крылья». Согласно легенде, после завершения строительства монастыря, мастер встал на край обрыва, перекрестился и со словами «Огни, Сурб, та тэв» – «Да ниспошлет Святой Дух крылья!» – бросился вниз. Но мастер не разбился. У него действительно выросли крылья, и он улетел, а монастырь назвали Татев. Татевский монастырь был создан в IX веке, а уже спустя сто лет в этом месте жили больше тысячи человек. В 1171 году монастырь подвергся нападению и разграблению турок-сельджуков, которые сожгли 10 тыс. рукописей, хранившихся в монастыре. Помните рассказ о Матенадаране? На переписывание одной только книги могла уйти целая человеческая жизнь…

 

В Средние века здесь был основан университет, и Татевский монастырь, наряду с Гладзорским университетом, речь о котором шла в главе о Ехегнадзоре, превратился в один из главных научных и просветительских центров Армении. В Татевском университете преподавали философию, теологию, грамматику, физику, математику и астрономию, каллиграфию, литературу, историю и архитектуру, обучали искусству миниатюры и стенной росписи, основам живописи и технике оформления книг. Университет готовил сановников, богословов, педагогов и специалистов по переписи манускриптов. Обучение длилось 7-8 лет. Кроме пятисот монахов, в Татеве жили также философы, музыканты, писатели и художники.

 

Как и расположенный неподалеку Воротнаванк, который можно посетить, живя в Татеве, Татевский монастырь сильно пострадал от землетрясения 1931 года. В конце прошлого века началась реконструкция монастыря, работы продолжаются до сих пор. Главное архитектурное сооружение монастыря – храм Святых апостолов Петра и Павла. Первоначально помещения храма были украшены многочисленными фресками, но они были практически полностью утрачены. Над входом в храм есть отверстие. По преданию, там хранилась часть сокровищ монастыря, которая была похищена во время одного из вражеских нападений. Любопытно, что храм Петра и Павла появился в Татеве не первым. Он был пристроен к церкви Святого Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич). Она, в свою очередь, была построена на месте, где в IV веке появилась первая в этих местах церковь. Третье здание монастыря – небольшая церковь Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин), построенная на месте древней гробницы.

 

Особое внимание необходимо уделить уже упомянутому в главе о Горисе гавазану, который называют еще «живым посохом». Это уникальный восьмигранный качающийся столб, построенный в начале X века. Основание колонны стоит на восьмигранном каменном пьедестале. Столб никак не укреплен, он установлен на гальке и удерживается в вертикальном положении только благодаря своей тяжести и точному расчету древних инженеров. Раньше «живых посохов» было больше, но они были уничтожены землетрясениями. Говорят, что один из гавазанов пытались разобрать, чтобы изучить его устройство. Когда его собрали вновь, он стал «работать» значительно хуже. По одной из версий, «живые посохи» предупреждали монахов о землетрясениях, по другой – о наступлении врагов, так как начинали раскачиваться, «чувствуя» поступь вражеского войска.

Нас Татев встретил недружелюбно. Каждый, кто едет в монастырь на машине, должен по асфальту спуститься на 500 метров в ущелье реки Воротан, а потом подняться по серпантину-грунтовке наверх. Когда мы подъехали к ущелью со стороны Гориса, лил дождь и дул очень сильный ветер, который раскачивал растущие на склонах ущелья деревья. Мы спустились вниз, без остановки преодолели Чертов мост и поползли вверх по скользкой дороге, уже сомневаясь в том, что сюда стоило ехать.

Когда находишься в ущелье, высоко над головой по канатной дороге проходят кабинки с туристами. Дорога «Крылья Татева» – одна из главных достопримечательностей Армении наших дней. Она является самой длинной в мире пассажирской канатной дорогой – размах «Крыльев» превышает 5,7 км. Наибольшая высота, на которой кабинки проходят над ущельем реки Воротан, составляет 320 м. Дорога не только самая длинная, но и одна из самых безопасных. Каждая кабинка поддерживается тремя тросами – двумя несущими и еще одним, который приводит ее в движение. Тросы рассчитаны на нагрузку, по меньшей мере в десять раз превышающую номинальную. Дорога может работать даже при ураганном ветре с запредельной скоростью в 70 м/с. Одновременно в кабинке могут находиться 25 человек. Кабинки приводятся в движение с помощью электродвигателей (всего их два, основной и резервный). Также есть третий двигатель, дизельный. Он установлен на случай отключения электричества. Время в пути лишь немногим больше десяти минут.

 

Гостиницы в Татеве нет, но мы нашли ночлег, остановившись у первого дома, где были люди. Не пришлось даже далеко идти по раскисшим улицам; машину поставили вплотную к калитке. «Весна, погода еще переменчивая, – объяснил хозяин дома Артуш. – Завтра будет хороший день!» Нам сдали большую комнату, в которой стояли сразу несколько кроватей. Обстановка напомнила мне дачу из детства, которую мои родители снимали каждое лето в тогда еще подмосковном Бутове – стальные пружинные кровати, деревянный комод, посуда советского периода. Очень уютно и по-домашнему. Ужинали мы вместе с хозяевами под треск дров в железной печке-буржуйке и рассказы о местной жизни. В комнате быстро становилось тепло.

 

Первое впечатление от Татева было обманчивым. Прогноз Артуша сбылся – нас встретило солнечное утро, да и все остальные дни, которые мы провели в селе, были солнечными. Большинство туристов приезжают в Татев из Гориса, бродят около часа по территории монастыря и едут обратно. Это дает отличный шанс тем, кто остановился в Татеве, побывать в монастыре практически в одиночестве, для этого даже не нужно рано вставать – канатная дорога начинает работать в 10 утра. То же самое можно сказать о вечере. Поэтому в самые «фотогеничные» утренние и вечерние часы никто не помешает сделать хорошие фотографии.

 

Но ведь Татев – это не только монастырь. Артуш и его жена Донара познакомили нас с местными жителями, и на следующий день я, в сопровождении местного энтузиаста Норо, отправился на экскурсию по окрестностям. Стояла отличная погода, наверху было прохладно, но как только мы спустились на дно ущелья – пришлось снять футболку. На Чертовом мосту мы выпили минеральной воды из установленного там крана, а потом пошли еще ниже – к термальным источникам. Они расположены под мостом и, собственного говоря, создали его. На протяжении тысяч лет минеральная вода стекала по камням, они слой за слоем покрывались солями, которые скрепляли глыбы как цемент, создавали новые формы и образы. Где-то вода пробивала новые отверстия, а где-то закрывала их. Так и образовался Чертов мост, который называют также мостом Дьявола. Правда, разница невелика. Большинство туристов и не подозревают о существовании галерей под «пролетами» этого созданного природой моста, довольствуясь искусственными ваннами, которые соорудили местные жители. В этих ваннах собирается минеральная вода, стекающая по стенам ущелья. Под купальнями, на расстоянии в пару десятков метров от них, раскинулись красивые разноцветные залы, в которых разместились несколько естественных минеральных ванн. Единственная проблема – спуск к ним достаточно крут и преодолеть его с маленькими детьми вряд ли удастся. Мы сидели с Норо под мостом и говорили о жизни, о войне и мире, о детях и о будущем.

 

Экскурсия продолжилась на земельном участке Норо. Он показал мне растущие там плодовые деревья, ульи и его будущий отель. Внизу, у реки Воротан, было заметно теплее, чем в Татеве. Норо объяснил, что здесь плодоносит персик, а наверху для него слишком холодно.

 

По шаткому подвесному мосту мы перешли через Воротан и попали в заброшенный монастырь. Его можно увидеть с дороги, но только с определенных точек. Кроме того, монастырь порос травой и сливается с окружающим пейзажем. Разглядеть его можно, только если знать о его существовании и специально искать. Позднее местные жители сказали мне, что монастырь находился в том же заброшенном состоянии и 60 лет назад. Старожилы бегали туда играть, еще когда были детьми. Побродив по монастырю по колено в траве, я сделал то, чего не делал с детства – лег на землю и просто смотрел на пробегающие надо мной облака. Норо улегся неподалеку, было похоже, что он понимает мои чувства. Монастырь примечателен еще и тем, что в нем растет редкий красный тутовник. Говорят, раньше деревьев было больше, сейчас же их осталось совсем немного, они умирают вместе с монастырем. Фото 13. Заброшенный монастырь. Фото автора

 

Когда мы возвращались обратно, то набрали чудесного горного чабреца, чтобы заваривать в Москве чай. Вообще, в этих местах под ногами растет целая аптека. Любители травяных чаев могут договориться с местными жителями о поездке в горы и набрать целебных трав на весь ближайший год. Сбор будет сопровождаться рассказами о свойствах растений, которые издавна используются в народной медицине. А если будете останавливаться в Татеве весной, попросите приготовить на завтрак пироги с зеленью – таких вы не попробуете ни в одном ресторане.

 

Остановиться в Татеве можно у Артуша и Донары. Если же их комнаты будут забронированы на нужные даты, они помогут путешественникам найти другое место для размещения, например у того же Норо. Их телефоны: +374 91 67 78 26, +374 91 67 20 79, +374 94 27 69 91. Адрес: Татев, ул. 1, 5.

 

Для меня Татев стал символом Армении, ее настоящей жизни. Прожив в селе несколько дней, можно проникнуться местной атмосферой неторопливой свободы, надышаться чистейшим воздухом Татева. Гости могут не сомневаться, что они будут накормлены вкуснейшей домашней едой и напоены не менее вкусными домашними компотами и другими напитками. Даже необщительные люди познакомятся с местными жителями. Те покажут и расскажут все, что знают о Татеве. Когда я фотографировал одного из селян, он сказал мне, обводя рукой вокруг себя: «Да ты не меня снимай, ты эту красоту снимай». Красота действительно завораживает – из Татева прекрасно видна покрытая снегом величественная вершина горы Арамазд. Когда я поднимался по селу повыше, чтобы сфотографировать Арамазд, местная жительница лет семидесяти пригласила меня к себе домой и провела на террасу второго этажа, чтобы я мог сделать хорошие снимки. Потом она позвала мужа и предложила выпить кофе. Добавлю, что Донара и ее соседки вяжут чудесные детские кофточки и шапочки из овечьей шерсти. Их можно заказать заранее, а можно попросить связать прямо на месте, чтобы не ошибиться с размером.